Выбор и монтаж окон зависит от разных факторов в т.ч. от типа дома. Но н6езависимо от того, является ли ваш деревянный дом каркасно-щитовым либо сделан из округлого/опиленного бревна, клееного/обычного бруса, установка окон начинается с детальной подготовки оконного проема к монтажу.
Многие работы (среди которых и монтаж окон) сразу по возведении сруба выполнять нельзя, он должен выдержать период усадки. Но если вы намерены поселиться в доме и одновременно продолжать строительные и отделочные работы, то можно установить временные, самые простые деревянные окна либо не менять их сразу, если речь идет о реставрации старого дома.
Замечали, что старые дома такие «живучие»? Все дело в том, что наши предки, прежде чем приступить к строительству дома, в течение года выдерживали сруб под специальными навесами, давая возможность дереву хорошенько просохнуть и в последствии не деформироваться. Сегодня строители с этими процессами хорошо знакомы и поэтому неохотно берутся за установку окон и дверей в «старых» домах, понимая, что не могут гарантировать качество и долголетие постройки по независящим от них причинам.
Важная роль обсады
Прежде всего, предстоит устроить в торцах оконных проемов пазы, в которые потом будут установлены черепные бруски. Затем — установить обсаду, на которую будем монтировать окно либо оконную раму. Считается, что для экономии материальных и трудовых затрат можно ставить окно перямо на черепной брусок. Это не самый лучший вид экономии, ведь именно обсада существенно продлевает срок службы дома, предотвращая нарушение целостности конструкции.
Под обсадой (другое название окосячка) подразумевается центральный массивный короб со стенками толщиной от 40 мм. Боковые стенки этого короба мы называем откосами, нижнюю часть — подоконником. Прежде обсаду вырезали из цельного бревна, в котором выбирались пазы под окно. Сейчас строители освоили более простую технологию, и обсады теперь повсеместно изготавливают из клееной древесины, массива либо комбинированные, у которых вершинник и боковые детали зделаны из массива, а подоконник — из наборно-клеевой доски. Некоторые мастера оконщики непременно шлифуют обсаду.
Изготовление и монтаж обсады
Обсаду можно выполнить разными способами. Например, на торцах бревен или брусьев, которые образуют боковые стенки проема, можно вырезать пазы шириной и глубиной примерно 50 мм, а в косячках коробки оставить деревянные шипы. По другому (шипы в стенах, а пазы в обсадной коробке) делают не так часто.
Существует еще один достаточно сложный, но и беспроигрышный способ выполнения обсады — шипы и пазы чередуются на деталях как проема, так и обсады. В итоге крепление образует так называемый замок, который сохраняет всю конструкцию.
Обычно применяется первый вариант выполнения обсадной коробки как нужный и вполне убедительный. Пазы в проеме практически всегда делаются строго посередине торца, но есть возможность сделать их и поближе к наружному краю. Тогда подоконники в доме будут более широкими, а значит и более удобными в пользовании. Конструкция обсадной коробки выполняется из досок сечением примерно 150х150 мм.
Нужны три доски: верхняя и две боковые. Таким образом, обсада в разрезе будет иметь вид буквы «П» и принимать на себя давление всей конструкции дома по ходу усадки, защищая от него окно либо двери. К доскам используя саморезы (длиной минимум 80 мм) прикрепляются обсадные бруски.Доски и будут выполнять роль шипов. Еще более замысловатый, но и высоконадежный способ изготовления обсадной доски — вырезается из цельного бруска сплющенная Т-образная деталь.
В готовом виде обсадная коробка должна иметь на 70-80 мм меньшие размеры, по сравнению с оконным проемом по двум направлениям. В проем устанавливаются сперва боковые доски обсады, а потом верхняя, заводя доски в пазы. Используя саморезы доски скрепляются между собой и со стеной. Но категорически нельзя при этом захватывать области шипов и пазов, так как соединение получится жестким и установка обсадной коробки потеряет смысл.
Обсада крепится на саморезы, угловые солединения стыкуются посредством силиконового либо акрилового герметика по дереву.
Установка оконной рамы
Перед тем как приступить к монтажу окна, проверьте оконные рамы на предмет каких-либо дефектов (потертостей, сколов, плохо закрепленных соединений и т.д.), а также соответствие рам заказываемым размерам.
После этого сверьте размеры самого оконного проема. Над верхней частью рамы обязательно должен остаться зазор высотой от 50 до 70 мм (чем выше окно — тем больший зазор, скажем, высоте окна более 1000 мм должен соответствовать 70-миллиметровый зазор). Боковые зазоры составляют, как правило, примерно 20 мм. Монтажные проемы заполняем утеплителем, лучший вариант для деревянного дома — джут.
Если зазор недостаточный, то воспользовавшись дисковой пилой его можно увеличить, хотя делать это не рекомендуется. Если старые окна заменяются новыми, то оконный проем надо хорошо очистить от грязи и ошкурить. Желательно также проверить горизонтальность такого проема и, если нужно, выровнять его, удалив лишнее.
Чтобы установка оконной рамы проходила без осложнений, к стене сверху и снизу проема требуется временно прибить две доски. Оконную коробку можно будет упереть в них и таким образом удержать ее в вертикальном положении.
Когда монтаж окна будет завершен доски, перекрывающие часть проема, надо снять. Окно закрепляем используя болты, пластины или другие элементы, предусмотренные производителем.
Установка окна
Ставим окно в короб, ведя по периметру паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту и заполняя пространство между оконной рамой и обсадой монтажной пеной.
Наличники прибиваются с внешней стороны, они будут «оберегать» застывшую пену от ссолнечных лучей (под воздействием УФ лучей пена быстро разрушится и превратится в пыль), а также влаги (из-за ее воздействия значительно понизятся теплоизоляционные свойства пены, могут образоваться плесень и грибок). Пена — отличный уплотнитель и изолятор, но от внешнего воздействия ее саму нужно обязательно защищать. Но вполне возможно применить и традиционные, народные методы изоляции монтажных швов при помощи укладки в них пакли.
С внутренней стороны сначала удаляем излишки пены, затем навешиваем подоконник, крепя отлив к подоконному профилю (обратите внимание на плотность его прилегания к окну, нельзя допустить, чтобы осталась щель, в которую будет затекать вода). Обязательно подкладываем под подоконник джутовый либо иной утеплитель, заделываем щели (если все же обнаружились) герметиком. С внутренней стороны также устанавливаем наличники.
Работу окна и других элементов надо сразу проверить.
Особенности технологий установки деревянных и ПВХ-окон
Базовые этапы, включающие в себя подготовку оконных проемов, установку черепных брусков либо шпонки, изготовление и установку обсады, одинаковы при монтаже как деревянных, так и ПВХ-окон. Отличия заключаются лишь в высоте зазора над оконной рамой: в случае ПВХ-окон она должна составлять 10-12% от высоты окна.
Особенности технологий установки окон в домах разного типа
Технологически установка окон в деревянных домах как из клееного бруса, так и из оцилиндрованных бревен абсолютно идентична. Только следует учитывать, что эти строения имеют различный характер усадки. Клееный брус, обычно уже достаточно высушен в заводских условиях, поэтому в этом случае зазор между обсадой и оконным проемом должен быть примерно 2-3%, а в бревенчатых срубах из бревен естественной влажности — 7-10% от высоты проема.
Кроме того, для сруба нужны будут наличники. Клееный брус имеет фаски по краям, поэтому наличники хотя бы небольших размеров для обеспечения изоляции конструкции в данном случае пригодятся.
Стоит помнить, что монтаж окон в деревянном доме, как, впрочем, и в любом другом — процесс не легкий и довольно таки кропотливый. Установку окон необходимо проводить строго в соответствии с нормами и правилами установки, схемами примыкания, последовательностью операций и т.д. Постарайтесь соответствовать данным правилам, и у вас все получится!